Weine aus Rheinhessen: Terroir, Stil & Empfehlungen

Rheinhessen ist im Glas oft trockener, geradliniger und etwas kräftiger gebaut, als das alte Bild von der soften Massenware vermuten lässt: bei Weißwein meist mittlere bis spürbare Säure, mittlerer Körper und Alkohol oft um 12,5 bis 13 Volumenprozent, bei Rotwein eher saftige bis griffige Tannine und ein schlanker bis mittlerer Bau statt Wucht. Typisch sind klare Fruchtbilder statt Parfüm: bei Riesling eher Zitrus, gelber Apfel, manchmal Stein und Kräuter; bei Chardonnay mehr gelbe Frucht, etwas Kernobst, manchmal nussige oder rauchige Töne; bei Spätburgunder eher rote Frucht wie Kirsche, Johannisbeere und etwas Erde als dunkle Süße. Im Vergleich zur Mosel wirken viele Rheinhessen-Rieslinge breiter und trockener, weniger schwebend; gegenüber Baden sind die Pinots und Chardonnays oft straffer und weniger von reifer, warmer Frucht getragen. Gerade die Beispiele von Thörle und Braunewell zeigen dieses neue Rheinhessen ziemlich gut: präzise Frucht, kalkige oder steinige Anmutung, ordentlich Zug am Gaumen und Alkohol meist ohne Schwere. Kurz gesagt: mehr Stein, Zitrus, Kräuter und rote Frucht als Üppigkeit, mehr Grip als Schmelz.

Rheinhessen ist kein fein in Appellationen zersplittertes Gebiet wie im französischen Sinn, sondern ein deutsches Anbaugebiet mit Gemeinden, Einzellagen und Großlagen; in eurem Sortiment tauchen mit Saulheimer Hölle, Saulheimer Probstey und Teufelspfad schon drei wichtige Einzellagen auf. Besonders der Wonnegau im Süden und Südwesten – rund um Westhofen, Flörsheim-Dalsheim, Saulheim oder Wörrstadt – steht heute für die präzisesten Herkunftsweine: viel Kalkstein, dazu Löss und Mergel, oft trocken und windoffen, was straffe Rieslinge und zunehmend auch ernsthaften Chardonnay und Spätburgunder bringt. Der nördliche Teil zum Rhein hin, etwa am Roten Hang bei Nierstein und Nackenheim, gehört ebenfalls zu Rheinhessen, wirkt aber anders: roter Tonschiefer und steile Exposition liefern oft würzigere, salzigere, markanter mineralische Rieslinge. In den breiteren, fruchtbareren Ebenen mit mehr Löss und Lehm entstehen meist zugänglichere, weichere Weine, während kalkreiche Lagen wie Hölle oder Probstey mehr Spannung, Grip und Länge zeigen. Kurz gesagt: In Rheinhessen entscheidet weniger eine offizielle Sub-Appellation als sehr konkret die Lage, der Kalkanteil im Boden und die Nähe zu Rhein, Hang oder offener Ebene über den Stil.

In Rheinhessen liegt man mit Chardonnay, Spätburgunder und Riesling am Tisch sehr richtig: Ein Chardonnay Réserve von Thörle trägt gegrillten Wolfsbarsch mit Zitronenbutter oder auch Backesgrumbeere mit Kräuterquark, weil Schmelz und Frische Fett auffangen, ohne das Gericht zu erschlagen. Riesling aus der Probstey passt stark zu Zwiebelkuchen, Handkäs mit Musik oder zu einer Forelle Müllerin, denn seine Säure schneidet durch Schmand, Zwiebeln und Butter, dazu arbeitet die oft steinige Art gut mit Salz. Spätburgunder aus Saulheim oder aus dem Teufelspfad funktioniert sehr schön zu Saumagen, Kaninchen in Senfsauce oder auch zu Ossobuco: Das Eiweiß im Fleisch fängt das Tannin ab, und die feine Säure hält die Jus lebendig. Wenn es etwas würziger vom Grill wird, etwa Lammkoteletts mit Rosmarin, hat der Spätburgunder genug Grip, ohne die Kräuter mit Holz oder Wucht zuzubauen.